Зміст:

1 Підготовка садової ділянки до зими – це необхідно зробити
2 Як підготувати плодові дерева та чагарники до зими

Підготовка садової ділянки до зими – це необхідно зробити

Восени власникам садових ділянок необхідно виконати низку робіт для підготовки до зими. На питання про те, коли це краще зробити, легко відповісти: ідеальний час — з середини жовтня до початку листопада. У цей період необхідно підготувати до зими газон, грядки, чагарники, дерева та живоплоти. Крім того, важливо на зимовий час правильно розмістити на зберігання садову техніку. Kärcher розповість, як це зробити.

Підготовка газону до зими

Якщо Ви подбаєте про те, щоб газон добре переніс зиму, навесні він порадує Вас свіжою зеленою травою. Один з важливих етапів підготовки до зими — стрижка газону на висоті від 5 до 6 см. Крім того, необхідно зібрати листя, що лежать на поверхні, дрібні гілки, мох і скошену траву. Це попередить гниття та появу цвілі. До того ж газон отримає більше світла і краще зростатиме. Найкраще для цього підійдуть граблі. На завершення газон необхідно останній раз на рік удобрити для отримання важливих поживних речовин на зимовий період.

Перевірка рослин в горщиках при перенесенні в будинок

При підготовці саду до зими, ми рекомендуємо перенести більшу частину рослин в горщиках до будинку, щоб вони могли там перезимувати. Деякі рослини, наприклад, лаванда, морозник, фуксія магелланська та фіалка рогата – зимостійкі та на зиму можуть залишитися в саду. Але не скрізь, а лише у місцях, захищених від атмосферних впливів. Рослини, які проводять зиму в будинку, необхідно попередньо перевірити на відсутність хвороб та шкідників. Хвороби або шкідники з уражених рослин можуть перейти на здорові – особливо якщо вони стоять поруч один з одним.

Обрізання чагарників, живоплотів та дерев

На наступному етапі підготовки садової ділянки до зими знадобиться кущоріз або садові ножиці: необхідно укоротити довгі пагони та обрізати на деревах хворі та відмерлі гілки. Важливо зробити це до перших морозів, оскільки місця обрізки повинні встигнути зарости. При обрізанні живоплоту слід враховувати істотний момент: обрізку потрібно проводити у формі трапеції – від коріння до верхівки ширина огорожі повинна зменшуватися. За рахунок цього навіть нижні паростки отримають достатньо світла; крім того, що має вирішальне значення взимку, огорожа збереже форму, навіть якщо на ній буде багато снігу.

Догляд за грядками

Клумби та овочеві грядки обов’язково мають бути підготовлені до зими. Засохлі або відмерлі садові рослини до початку зими необхідно зрізати садовими ножицями. Для насичення ґрунту поживними речовинами до нього можна внести подрібнений матеріал після обрізки та листя. Дуже практично: мульча та листя захищають рослини від морозів.

Відмінна можливість застосування садових відходів

З садових відходів, таких як листя, хмиз і гілки, до настання зими можна сформувати на ділянці одну або кілька куп, які будуть притулком для різних тварин, наприклад, їжаків, мишей та різних комах. Також із скошеної трави та листя можна зробити компостну купу. Мікроорганізми та черв’яки з часом перероблять її в живильний перегній. Щоправда, якісний перегній залежить від суміші відходів, які утворюють компостну купу: підходять не всі види деревини, до того ж багато листя містять дуже мало поживних речовин. Компостна купа повинна бути в півтіні на відкритому грунті без підстави. Дотримуючись цих рекомендацій на етапі підготовки садової ділянки до зими, можна на початку весни отримати свіжий перегній.

Правила зберігання садових інструментів та техніки

Дотримання правил зберігання садових інструментів, наприклад, граблів, кіс, шлангів та ножиць, а також садової електротехніки, має важливе значення для підтримання їх справного стану. Дотримуйтесь цих рекомендацій, і навесні Ваші інструменти та техніка будуть готові до роботи.

Правильна підготовка

Зберігати садовий інвентар завжди слід у чистому вигляді. З лопат, граблів та совків необхідно видалити бруд за допомогою сталевої стружки, дротяної щітки, розпилювача або апарата високого тиску. Електричну/акумуляторну техніку спочатку необхідно очистити щіткою від великого бруду і потім протерти вологою ганчіркою. Перш ніж помістити на зберігання апарат високого тиску та іншу техніку з підведенням води, необхідно злити воду. Важливо знати: у такій техніці завжди залишається трохи води, тому обладнання з підведенням води слід зберігати у захищеному від промерзання місці. Крім того, із шлангів необхідно повністю злити воду, просушити їх і потім змотати, не допускаючи перегинів.

Підготовка зовнішнього водопровідного крана до зими

І, нарешті, місце подачі води: зовнішній водопровідний кран також потрібно підготувати до зими. Для попередження замерзання води, що залишилася в трубах, і порушення внаслідок цього герметичності труб водопровід, що веде до зовнішнього крана, слід перекрити, а кран залишити відкритим. Крім того, необхідно вилити всю воду з бочок з дощовою водою та лійок. Бочки з відкритими кранами можна залишити зовні, а лійки краще зберігати під дахом. Занурювальні насоси відключаються, їх підвідний і зливний патрубки спорожняються. Потім вони поміщаються на зберігання у захищене від промерзання місце.

Видалення іржі

Не секрет: інструменти, що часто використовуються, довше служать, якщо їх регулярно очищають. Це особливо актуально перед початком зими. Для захисту інструментів від іржі необхідно зробити наступне:

Спочатку їх слід почистити за допомогою води та щітки.
Потім потрібно добре просушити.
Якщо іржа вже з’явилася, її необхідно видалити сталевою чи дротяною стружкою або щіткою.
Потім використовується антикорозійне масло: воно наноситься на зачищені поверхні і захищає від первинної або повторної корозії.

Де зберігати садову техніку?

В ідеалі садову техніку слід зберігати в садовому будиночку або сараї. Однак підійдуть також гараж або підвал, особливо якщо ці приміщення обладнані спеціальними кронштейнами та стелажами для зберігання, придбаними у спеціалізованому магазині. У жодному разі садову техніку не можна залишати на зиму просто неба. Гума при низьких температурах може стати пористою, а матеріал деформуватися – про чутливу електроніку таких апаратів, як акумуляторні газонокосарки, акумуляторні кущорізи і, безумовно, акумуляторні роботизовані газонокосарки, нічого й казати. Поміщаючи їх на зимове зберігання, слід вжити додаткових заходів.

Інструкція: зберігання апаратів високого тиску при додатніх температурах

Апарат високого тиску завжди слід зберігати у захищеному від морозу місці. Однак не завжди можливе зберігання в опалюваних приміщеннях. При сильному морозі навіть у садовому будиночку чи гаражі температура може впасти нижче точки замерзання. У цьому випадку існує небезпека замерзання невеликої кількості води, що залишилася в апараті високого тиску. Оскільки вода під час замерзання розширюється, це може призвести до пошкодження ущільнень і, у гіршому випадку, насоса. Для попередження пошкоджень у результаті замерзання рекомендується злити залишки води з апарату, аксесуарів та шлангів. Наша порада: зняти аксесуари та включити апарат високого тиску без під’єднання до водопроводу приблизно на півхвилини до повного спорожнення. Якщо в апараті є бачок для засобу чищення, перед приміщенням на зберігання його слід спорожнити і промити. Для видалення залишків засобів чищення з системи бачок можна просто заповнити чистою водою в кількості приблизно 0,2 літри. Потім ненадовго увімкнути апарат у режимі очищення, вода видаляється з бачка. Один раз на рік слід також перевіряти та очищати фільтр для води на вході апарата високого тиску. Це можна зробити в рамках перерахованих вище заходів.

Як і коли переміщувати на зимове зберігання акумуляторну газонокосарку?

Коли на садову ділянку приходить зима, акумуляторна газонокосарка в жодному разі не повинна залишатися на вулиці. Інакше можливе пошкодження електроніки. Це стосується також зберігання акумуляторів та зарядної станції. Цю техніку потрібно розмістити в сухому приміщенні не пізніше кінця жовтня — найкраще після останньої перед зимою стрижки газону. Перш ніж помістити акумуляторну газонокосарку на зимове зберігання, слід приблизно на 75 відсотків зарядити акумулятор. Причина: при повній розрядці літій-іонних акумуляторів знижується термін служби. Рекомендується зберігати акумулятори при температурі від 10 до 20 °C. Таким чином, найкраще їх зберігати в будинку, тоді як сама акумуляторна газонокосарка легко переживе зиму в сараї, підвалі або в гаражі. Якщо акумуляторна газонокосарка має незнімний акумулятор, її слід зберігати в зимовий період у сухому місці.

Крім того, як і при зберіганні садового інвентарю, існує ще одне правило поводження з акумуляторною газонокосаркою: перед зимовим зберіганням її необхідно очистити – проте без використання шланга та апарату високого тиску, найкраще вологою ганчіркою, інакше може постраждати електроніка. Перед зняттям зарядної станції необхідно від’єднати всі кабелі та замотати кінці кабелів плівкою для захисту від вогкості та морозу. У разі забруднення контактів зарядної станції їх необхідно зачистити дрібнозернистим наждачним папером.

Зимове зберігання садових меблів

Навіть якщо садові столи та стільці виготовлені з морозостійких матеріалів, таких як поліротанг, алюміній або деревина, при підготовці садової ділянки до зими їх також слід прибрати на холодну пору року, як і скатертини з подушками для стільців. Для цього найкраще підходять сухі та прохолодні приміщення, наприклад, підвал, гараж або садовий будиночок. Тільки сталеві меблі можна на зиму залишити на ділянці. Якщо у Вас немає місця для зберігання меблів під дахом, можна використовувати спеціальні чохли. Необхідно дотримуватися таких правил:

Очистіть садові меблі і дайте їй висохнути.
Добре закріпіть чохли з урахуванням вітру.
Щоб уникнути утворення цвілі, забезпечте до меблів доступ повітря.

Як підготувати плодові дерева та чагарники до зими

Після збирання врожаю необхідно розпочинати підготовку саду до зими. Цей процес забезпечить дерева та чагарники комфортною зимівлею, убезпечить від шкідників у наступному вегетаційному періоді.

Роботи поділяються на кілька етапів:

Видалення плодів. Необхідно не лише звільнити гілки від фруктів та ягід, а й ретельно зібрати падалицю та винести за межі ділянки. Як правило, саме вони є джерелами захворювань місцем зимівлі шкідників та їх личинок.
Прибирання листя. Особливо це актуально у випадках, якщо рослини уражалися хворобами в період росту та плодоношення, їх утилізують. Здорове, неушкоджене листя закладають у компостні ями, використовують як утеплювач овочевих та квіткових культур.
Обрізання проводиться при температурі не нижче 8-10 градусів нижче за нуль. Насамперед видаляються хворі, сухі та пошкоджені гілки. Свіжі зрізи обробляються мідним купоросом і садовим варом, щоб уникнути виникнення деревних грибів. Також видаляються мох та лишайники.
Обробка. При явних ознаках захворювань та пошкоджень шкідниками посадки обробляють фунгіцидами та інсектицидами.
Розпушування. Пристовбурні кола перекопують лопатою або вилами, залишаючи, по можливості, коріння бур’янів зовні, щоб запобігти їх подальшому зростанню. Культури одержують додаткову кількість кисню.
Полив. Ця процедура є обов’язковою. Поливають рясно, після чого землю мульчують для збереження вологи перегноєм, торфом або компостом.
Побілка. Після очищення стовбурів білять насадження вапном до скелетних гілок. За потреби закріплюють «ловчі пояси» для шкідників.
Захист. Проводиться, якщо є гризуни, здатні пошкодити злодії. Стовбури обмотують мішковиною, корою, руберойдом, покривним матеріалом.

Кожен етап індивідуальний. Садівники планують роботи з урахуванням кліматичних умов, віку дерев та кущів, їх стану. У регіонах сильними морозами додатково утеплюють, споруджуючи укриття.

Важливо! Обов’язково потрібно розпушувати землю біля стовбурів на глибину, щонайменше, ніж на 20-25 см. Під час цієї процедури личинки шкідників, опиняючись на поверхні, гинуть при сильному морозі.

У великих садах практикується дискування чи культивація міжрядь. Старі та хворі дерева з невиліковними захворюваннями необхідно викорчовувати. Ґрунт дезінфікувати хлорним вапном.

Порада! Для побілки штамбів можна використовувати готову суміш «Садівник» або приготувати розчин самостійно з 10 л води, 3 кг вапна та 0,5 кг мідного купоросу.

До настання холодів проводять роботи зі знищення гризунів. Для цього у лунки по периметру розкладають препарати. Отруту також розкладають біля стовбурів дерев.

Серпень: підживлення плодових дерев та чагарників

У серпні підживіть дерева та чагарники добривами, що містять фосфор та калій. Ці елементи сприяють підвищенню зимостійкості всіх частин рослин. Можна використовувати суперфосфат, подвійний суперфосфат, сірчанокислий калій і внести дозу, що рекомендується на упаковці, в приствольне коло. Але дерева більш чуйні на некореневі підживлення (обприскування листя слабким розчином). Для них краще використовувати легкорозчинні добрива. Серед таких фосфорів дуже мало, і, мабуть краще для цієї мети – монофосфат калію, він містить обидва компоненти, необхідні рослинам для підготовки до зими.

Навесні вони починають розпускатися (хоча пізніше і повільніше здорових), можуть навіть зацвісти, а влітку загинути. Виявивши, що дерево відстає у розвитку, ви ще можете сподіватися, що коріння пошкоджене не повністю. Повернути його до життя допоможуть поливи та обробки стимуляторами, що володіють властивостями коренів відновлювальних («Циркон», «Корневін», «Гетероауксин», НВ-101).

Що потрібно зробити, щоб підготувати хвойні дерева до зими

Існує помилкова думка, що хвойні породи не потребують утеплення на період холодів. У більшості вони дійсно мають високу морозостійкість. Але молоді посадки без належного догляду та підготовки до зимового періоду можуть загинути, їх необхідно додатково утеплювати.

Для зміцнення імунітету роботи починають проводити, починаючи із серпня. Проводять підживлення органічними та мінеральними добривами. До настання холодів, в останні осінні місяці, обов’язково рясно поливають дерева під корінь із розрахунку 20-30 л під одну дорослу рослину.

Особливий підхід потрібен до дрібних карликових культур та однорічних саджанців. Їх додатково захищають, споруджуючи дротяні каркаси, які накривають спеціальним матеріалом. Мульчуються приствольні круги органікою: торфом, перегноєм, тирсою. Чим молодше дерево, тим худий шар.

Порада! Не можна накривати хвойники поліетиленовою плівкою. Під час зимової відлиги під нею можуть розвиватися грибкові інфекції.

Низькорослі культури наскільки можна повністю засипають снігом. Молоді дерева з крихкими розлогими гілками в перші роки життя пов’язують мотузкою або синтетичним шпагатом, щоб уникнути обламування гілок під великим сніговим покривом. Використовується нетканий матеріал та мішковина, яким повністю вкривається дерево.

Щоб зберегти насадження від сильних вітрів, практикується підв’язування до опори. Для цього біля дерева вкопується кілок, до якого кріплять ствол у кількох місцях.

Від того, наскільки ретельно проведена робота з підготовки хвойників до зими, залежить зовнішній вигляд та подальше зростання рослин.

Вересень: пілінг

Працюйте акуратно, знімаючи лише зовнішні шари коричневого та чорного кольорів. Жива кора має ніжний світло-зелений відтінок. Одночасно видаліть і лишайники. Самі собою вони не завдають дереву шкоди, але є укриттям для шкідників і збудників хвороб.

Щоб позбавитися лишайника, можна обприскати стовбури залізним купоросом. Всихаючи, лишайник набуде коричневого кольору, але видаляти його з поверхні кори все одно доведеться вручну. Обробку купоросом краще робити наприкінці жовтня – на початку листопада, оскільки розчин може пошкодити зелене листя.

Прибирання

Очищення саду – обов’язковий етап підготовки дерев та чагарників до майбутньої зими. Деякі садівники відкладають обрізку на весну, як і обробку від хвороб, якщо вона носить суто профілактичний характер, залежно від погоди та регіону, можуть не вимагатися передзимовий полив або укриття, але збирання потрібне у будь-якому випадку. Опале листя нерідко стає притулком на зиму для грибків та личинок шкідників, тому збирання та спалювання підстилки – найпростіша, але ефективна профілактика хвороб. Разом із листям слід видалити та спалити всі бур’яни.
На замітку! Попіл, що отримується з листя, перевершує золу інших сортів за вмістом кальцію – частка елемента може досягати 37%. Калію найбільше в золі з деревини, лідирує у цій якості виноградна лоза – до 40% елемента.
Пале листя можна використовувати для мульчування або закласти в компостну купу. Але якщо дерева або чагарники страждали на якесь грибкове або вірусне захворювання, навіть у легкій формі, опале з них листя однозначно потрібно спалити, інакше інфекція поширюватиметься і наступного року. Обламані і гілки, що залишилися після обрізки, особливо уражені паршою або борошнистою росою, також необхідно зібрати і спалити.

Вишня відноситься до плодових дерев, що добре переносять негативні температури . Навіть сувору зиму дерево здатне…Читати далі…

Вересень-листопад: Загартовування та мульчування

Якщо у вас є молоді яблуні цінних сортів, щеплені на сильнорослий насіннєвий підщепу, і груші, можна провести гартування кореневої системи – це підвищить їх стійкість у разі безсніжних морозів. У вересні відгрібайте землю від штамбу дерева на 3-5 см у глибину, оголюючи верхню частину великого коріння. Вийняту землю зберіть і зберігайте в приміщенні, що не промерзає, в підсушеному вигляді. З настанням легких морозів поверніть землю на місце.

Завдяки гартуванню коріння поступово звикне до низьких температур і успішніше переживе небезпечний період до випадання снігу. Кореневу систему яблунь, щеплених на напівкарликовий підщепу, а також кісточкових від морозів захистить мульчування ґрунту сухими сипучими матеріалами. Його проводять у листопаді.

Осіннє підживлення рослин

Щоб дерева і кути були більш стійкими до заморозків та інфекцій, необхідно організувати їхнє підживлення. Рекомендується використовувати добрива, що містять достатню кількість фосфору, калію, сірки . Дуже ефективний у випадках сірчанокислий калій, подвійний чи звичайний суперфосфат. Можна використовувати монофосфат калію, який містить необхідні для дерева компоненти. Процес добрива може бути кореневим (коли розчин вноситься прямо до кореневої системи) або некореневим (обприскування листя). Варто зауважити, що плодові дерева витримують температуру до мінус 16 градусів. Але надто морозна зима без снігу може стати фатальною і для них, якщо не забезпечити рослинам гарний захист.

Жовтень: Вологозарядковий полив (початок – середина)

Під час листопада ретельно поливайте садок. Коренева система споживає вологу до моменту промерзання ґрунту. Якщо осінь дощова, у поливі немає необхідності, але коли опадів мало і земля довго не промерзає, рослини можуть постраждати. Дози поливу залежать від віку рослини: земля на глибині 40 см (для дерев) та 20–30 см (для чагарників) по всій проекції крони має бути вологою.

Орієнтовний об’єм води – 40-50 літрів на дерево 4-6 років. Полив можна провести за один раз, проливаючи кожну рослину порціями і чекаючи, поки вода вбереться в ґрунт, але краще розтягнути її на кілька днів.

Проливайте не тільки приствольну зону (до речі, вода не повинна текти по стовбуру), але й усю площу під кроною дерева: найактивніші всмоктуючі корінці розташовуються саме по її периферії. Щоб вода не розтікалася, спорудіть земляний валик, що опоясує пристовбурне коло радіусом 70 см (для дерев до 5 років) і 1,5-2-м (старше).

Укриття дерев на зиму

Для ефективнішого догляду за рослинами в зимовий період рекомендується вкривати їх від холоду. Способи укриття дерев:

укутування лапником;
влаштування куреня з спанбонду та мішковини;
використання опалого листя;
укриття поліпропіленової тканини.

Не рекомендується використовувати для утеплення руберойд. Він сильно перегрівається на сонці та швидко охолоджується на морозі, що створює небезпечні температурні коливання, які можуть призвести до загибелі рослини.

Жовтень: Захист від гризунів

Подбайте про захист від гризунів. Для цього обв’яжіть штамби (ділянку стовбура від землі до першої великої гілки) лапником (голками вниз) або крафт-папером, пергаміном, очеретяними матами, бамбуковими циновками, руберойдом, толем, будівельними бинтами. Або навіть старими колготками. Важливо вчасно зняти захист навесні, інакше кора під нею може підігріти. А краще використовувати спеціальні пластикові сітки – вони вільно пропускають повітря.

Які небезпеки чатують на молоді дерева взимку

Зима – період підвищеного ризику будь-якого плодового дерева, а молодих саджанців особливо. Що становить серйозну небезпеку для посаджених недавно дерев?

різкі перепади температур : несподівано почалася відлига (а таке явище нині не рідкість) дає деревам сигнал до пробудження – нирки, що прокинулися після морозів, що повернулися, відразу гинуть;
сонце : яскраве лютневе або березневе сонце призводить до сонячних опіків кори і може спричинити виникнення морозобоїн;
мороз : сильний мороз, особливо в безсніжну зиму, може призвести до вимерзання кореневої системи молодого саджанця, а отже, до його загибелі;
вітер : по-перше, крижані зимові вітри висушують ніжну кору, по-друге, сильні пориви можуть просто пошкодити тонкий стволик;
сніг : під час рясних снігопадів слабкі гілки можуть зламатися під вагою снігу;
гризуни : голодні зайці, миші і навіть власні кози можуть погризти кору дерева.

Як бачите, молодий садок взимку підстерігає чимало небезпек. Як захистити дерева, підготувати їх до зими та допомогти благополучно пережити складний час?

Кінець жовтня – початок листопада: Використання обприскування

Обов’язково проведіть осіннє обприскування грибних інфекцій, навіть якщо ознак хвороб немає. Це дуже ефективний і екологічно безпечний захід: після листопаду можна використовувати знезаражувальні розчини високої концентрації без побоювань, що вони обпалять листя або потраплять у плоди. Обробку проводять мідним купоросом (3-5% розчин – 300-500 г купоросу на 10 л води). Мідний купорос розчиняється не дуже добре, тому краще розвести його в невеликому обсязі гарячої води, а потім доводити об’єм розчину до необхідного. Обприскують перед побілкою та встановленням захисту рослин від гризунів.

На початку листопада

У цей період необхідно додатково провести обприскування від хвороб та шкідників. Захід є скоріше профілактичним, але зайвим точно не буде. Обприскувати потрібно всю крону та стовбур. Відмінно підходить для цього розчин мідного купоросу (0,3-0,5 кг речовини на 10 літрів води). Але врахуйте, що він погано розчиняється у воді. Тому краще спочатку розвести засіб у гарячій воді і потім влити цей розчин у повне відро води.

Важливо: обприскування робіть тільки після того, як зійде все листя. Інакше ви ризикуєте підпалити дерево.

Така обробка дерев дозволяє захистити їх від раптової навали бактерій та шкідників із настанням тепла.

Листопад, лютий-березень: Побілка

Яскраве весняне сонце і особливо промені, відбиті від снігу, викликають у молодих рослин сонячні опіки. Найбільшої шкоди вони завдають деревам віком від 5 до 10-12 років. Для захисту від опіків та морозобоїн використовують садовий побілку, який наносять на штамб та основи скелетних гілок двічі: у листопаді та лютому-березні. Можна використовувати спеціальну фарбу для дерев на латексній основі – не змивається осінніми дощами. Наносити побілку або фарбу лише на суху кору і не в дощовий період.

Обрізка

Осіння обрізка гілок може переслідувати кілька цілей:

профілактику захворювань – необхідно видалити пагони, заражені або потенційно вразливі для патогенної мікрофлори та шкідливих комах;
проріджування крони – надлишок гілок позбавляє плоди необхідного для дозрівання обсягу сонячних променів та провокує розвиток грибків;
омолодження – має на увазі видалення старих гілок, плодючість яких падає, або вкорочування пагонів, що стимулює появу молодої порослі.

Для виконання процедури потрібно добре заточений ніж або секатор – лезо, що затупилося, не дозволить зробити рівний зріз. Для старих гілок використовують пилку-ножовку. Жива тканина чагарника або дерева, що оголилася, може стати входом для грибків і вірусів, щоб уникнути чого потрібно обробляти зрізи садовим варом або 0,5% розчином мідного купоросу.

Садовий вар можна приготувати з наступних компонентів:

400 г смоли (соснової або ялинової);
400 мл скипидару;
100 г жиру;
100 г бджолиного воску.

Зрізи також можна зафарбувати олійною фарбою або, як тимчасова міра, замазати глиною.

Насамперед потрібно зрізати гілки, пошкоджені хворобою або комахами, а також сухі та зламані. Після цього при необхідності слід виконати обрізання, що омолоджує, або приступити до проріджування крони. При видаленні зайвих гілок пріоритет віддають слабким, недорозвиненим, які мають видимі відхилення у зростанні. Крім цього, кущ потрібно звільнити від усіх гілок, що ростуть у напрямку центру крони.

Особливості обрізки фруктових дерев

Видалення гілок при підготовці молодих дерев до зими в плодовому саду обмежується мінімальним санітарним обрізанням – втрата великої частини крони провокує загущення та затримку формування квіткових бруньок, оскільки рослина витрачає всі сили на відновлення зрізаної порослі. В результаті дерево дає менший урожай, ніж без обрізки.

На врожайності дорослих і старих дерев обрізка, навпаки, позначається сприятливо, особливо якщо спостерігається зниження темпу приросту пагонів. У цьому випадку гарною стимуляцією ростових процесів буде скорочення всіх гілок. Вирізання старих гілок цілком допускає видалення трохи більше 1/3 всього обсягу крони. Слід мінімізувати кількість гілок, що зрізаються за раз, через це обрізку дерев варто проводити щорічно. Видаляючи гілку, рекомендують залишити невеликий пеньок, щоб запобігти процесу вимерзання живої деревини, але навесні потрібно буде видалити його.

Специфіка обрізки ягідних чагарників

Чагарники більш вимогливі до обрізання, що омолоджує. Після досягнення рослиною певного віку щороку потрібно видаляти всі старі гілки, залишаючи на кущі від 10 до 15 пагонів, при цьому більшу частину їх мають становити відростки, що знаходяться на піку родючості.

Зріз повинен проходити над ниркою, що знаходиться із зовнішнього боку гілки. Завдяки цьому, на кущі буде менше втеч, що ростуть у напрямку його центру.

Принципи обрізання чагарників різняться у різних культур:

Чагарник	Які гілки видаляти	Які гілки залишити
Чорна смородина	Усі гілки старше 5 років.	Щонайменше 5 однорічних пагонів, дворічних – від 3 до 6 штук. Гілок старше 4 років має бути не більше 2-3 штук, решта пагонів на кущі – у віці 3 років.
Червона смородина	Пагони старше 8 років.	Більшість куща повинні становити гілки віком від 3 до 6 років. Потрібно залишити 5 пагонів у віці 1-2 років та пару – у віці 6-7 років.
Біла смородина
Аґрус
Малина	Усі пагони, що плодоносили минулого сезону.	Слід залишити 6-8 молодих пагонів, вкоротивши довжину кожного з них на 10-12%.
Ожина	Усі пагони, що плодоносили минулого сезону.	Необхідно залишати 12-15 однорічних пагонів.
Виноград	Усі, крім кількох однорічних лоз. Також кілька пагонів потрібно обрізати до рівня «сучків» з гілочками в 2-3 нирки — на них наступного року виростуть пагони заміщення.	Залишити потрібно 4-5 однорічних лоз.

LiveInternetLiveInternet

1. Нагодувати

Ситим рослинам ніякий мороз дарма! Тому дуже важливо удобрювати їх за всіма правилами. Особливо важливі дві підживлення: у липні, коли у дерев і чагарників настає друга хвиля активного руху соку (перша у квітні), і восени, коли вони запасають поживні речовини на зиму. Якщо в середині літа ви з якихось причин не нагодували свій садок — це погано. Але не смертельно. А ось осінні підгодівлі пропускати не можна! У цей час дерева та чагарники треба удобрити фосфором та калієм. Це особливо важливо, якщо літо було, як минуле, дощове та прохолодне. У таку погоду фотосинтез листя дуже слабкий, вони сильніше ушкоджуються хворобами, можуть рано обсипатися. У цьому випадку дерева не нагромадять належної кількості поживних речовин. А ослаблені рослини можуть підмерзнути навіть у звичайну зиму! Що вже казати про суворі. Ще корисно присипати ствольні круги перегноєм або компостом – вони теж підвищують зимостійкість рослин. Під ягідники органіку закладають щороку, а під плодові дерева раз на 3-4 роки. Але в жодному разі не можна вносити восени мінеральний азот та свіжий гній! Вони затягують визрівання деревини, що сильно знижує зимостійкість. До речі, деякі садівники прищипують у молодих дерев кінчики річних приростів, щоб вони встигли визріти та пройти загартування. 2. Напоїти Саме вода розносить по рослинах поживні речовини, які допомагають пережити суворі зими. Тому в саду треба обов’язково провести вологозарядкову поливу. Роблять його в жовтні, коли опаде листя. Ґрунт у цей час треба промочити на глибину 40 – 60 см. Щоб цього досягти, під кожну рослину треба вилити: на піщаних ґрунтах – 4 – 5 відер води, на суглинках – 6 – 7, на глинистих – 8 – 9. Вологозарядковий полив треба робити обов’язково, навіть якщо йдуть дощі! 3. Укутати Після вологозарядного поливу, перед настанням морозів, пристовбурні кола дерев і чагарників треба присипати мульчею. Таке укриття запобігає пошкодженню коріння, коли в безсніжні зими грунт сильно промерзає. Адже коріння більш чутливе до морозів, ніж стовбур і гілки. Навіть у самих зимостійких яблунь, крона яких витримує – 40 0С, коріння може постраждати вже при -12 … -14 С. У роки, коли в саду вносять перегній або компост, додаткової мульчі не треба – вони самі виконають роль «ковдри». Якщо ж терміни внесення органіки ще не підійшли, ґрунт можна присипати торфом або тирсою. “Ковдра” насипають шаром 5 – 10 см в радіусі 1,5 – 2 м від стовбура. Морозостійкість – це здатність рослин переносити низькі температури. Вона закладена генетично. Підвищити її неможливо! Зимостійкість – це пристосованість до комплексу всіх несприятливих умов зими: морозу, відлигам, подопріванию і т. д. І ось її можна посилити. Для того щоб дерева та чагарники легше переносили погодні колотнечі, можна обробити їх спеціальними засобами, які підвищують стійкість рослин до стресів. Це еко-берін, епін-екстра та новосил (силк).

ПОЕТАПНИЙ ДОГЛЯД ЗА САДОМ ОСІННЯЮ:

Підживлення (серпень)

Коренева система плодових дерев витримує зниження температури до -16 ° С; у карликових і напівкарликових підщеп межа морозостійкості на кілька градусів вище. Під снігом температура не опускається до таких значень, а морози без снігу дуже небезпечні. Дерева з пошкодженим морозом корінням гинуть не відразу. Навесні вони починають розпускатися (хоча пізніше і повільніше здорових), можуть навіть зацвісти, а влітку загинути. Виявивши, що дерево відстає у розвитку, ви ще можете сподіватися, що коріння пошкоджено не повністю. Повернути його до життя допоможуть поливи та обробки стимуляторами, що володіють властивостями коренів відновлювальних («Циркон», «Корневін», «Гетероауксин», НВ-101).

Генеральне прибирання (серпень-вересень)

Вчасно збирайте врожай, не залишайте на деревах висохлі, хворі та викривлені плоди – це джерела патогенів.

Пілінг (вересень)

Очистіть стовбури від старої кори та лишайників. Це потребують дерева старше 6-8 років, у яких починають відшаровуватися і відмирати верхні шари кори. Це природний процес для будь-якого дерева і боятися його не варто. Зчищати кору можна металевими щітками та інструментом для видалення трави між плитами (його гострий куточок зручний для роботи у важкодоступних місцях). Працюйте акуратно, знімаючи лише зовнішні шари коричневого та чорного кольорів. Жива кора має ніжний світло-зелений відтінок. Одночасно видаліть і лишайники. Самі собою вони не завдають дереву шкоди, але є укриттям для шкідників і збудників хвороб. Щоб позбавитися лишайника, можна обприскати стовбури залізним купоросом. Всихаючи, лишайник набуде коричневого кольору, але видаляти його з поверхні кори все одно доведеться вручну. Обробку купоросом краще робити наприкінці жовтня – на початку листопада, оскільки розчин може пошкодити зелене листя.

Загартовування та мульчування (вересень-листопад)

Вологозарядковий полив (початок – середина жовтня)

Орієнтовний об’єм води – 40-50 літрів на дерево 4-6 років. Полив можна провести за один раз, проливаючи кожну рослину порціями і чекаючи, поки вода вбереться в ґрунт, але краще розтягнути її на кілька днів. Проливайте не тільки приствольну зону (до речі, вода не повинна текти по стовбуру), але й усю площу під кроною дерева: найактивніші всмоктуючі корінці розташовуються саме по її периферії. Щоб вода не розтікалася, спорудіть земляний валик, що опоясує пристовбурне коло радіусом 70 см (для дерев до 5 років) і 1,5-2-м (старше).

Захист від гризунів (жовтень)

Викорінююче обприскування (кінець жовтня – початок листопада)

Обприскують перед побілкою та встановленням захисту рослин від гризунів.

Побілка (листопад, лютий-березень)

Мульчування

Важливий процес, що захищає коріння від морозів. Як правило, вони дуже схильні до їхнього впливу. Якщо крона здатна витримати низьку температуру повітря, то коріння відразу загине.

А ось мульчування їх захистить. Для цього необхідно підготувати перегній або торф, ще підходять тирсу.

Перед мульчуванням рекомендується провести вологозарядкову поливу, а потім тільки засипати приствольне коло перегноєм, торфом або тирсою. Товщина має бути 10-12 сантиметрів, при цьому потрібно витримати радіус за два метри від ствола.

Підготовка газону

Газон обов’язково слід очистити від листя, що впало, і відмерлої трави за допомогою грабель. На зиму траву слід скосити до висоти не більше 5 см. Якщо на зеленому килимі утворилися лисиці, слід зробити підсів трав або ремонт дернини, якщо на ділянці покладено рулонний газон, а потім полити ці місця. Наприкінці осені слід внести калійне добриво для зміцнення кореневої системи трав. Навіть коли випаде сніг, газоном краще не ходити без необхідності, щоб не нашкодити траві, що зимує.

Догляд за деревами

Підготовка садових дерев до зими передбачає санітарне обрізання гілок, збирання плодів і опалого листя, розпушування ґрунту та підживлення. Для захисту від шкідників та перепадів температури стовбури покриваються побілкою.

Обрізання гілок перед зимовим періодом

Осінній обрізці піддають морозостійкі дерева з кісточковими плодами: яблуні, груші, сливи та ін.

зламані, старі та сухі гілки;
пагони, що схрещуються між собою або ростуть у напрямку до стовбура;
слабкі, надто тонкі гілки;
пагони, заражені шкідниками;
дзиги (сильні молоді пагони з великим листям, які виросли на місцях ушкодження великих гілок);
молоді поросли біля коріння.

Проріджування дозволяє покращити прогрів, освітлення та вентиляцію рослини. Форма крони може бути ярусною або чашоподібною. Пагони на деревах першого року зростання акуратно коротшають.

Обрізання проводиться сучкорізом чи секатором. Перший інструмент призначений для роботи з гілками діаметром до 40 мм, а другий – до 25 мм. Після обрізки дзиги місця зрізів обробляються садовим варом або олійною фарбою.

Для садівників-початківців будуть корисні навчальні відео з омолоджувального та санітарного обрізання гілок.

Внесення добрив

Підживлення виконується після збирання врожаю.

Для насичення ґрунту використовуються такі добрива:

Корисні речовини вносяться під коріння дерев під час розпушування ґрунту. Азотисті склади перед холодами не використовуються, т.к. вони провокують швидкий розвиток молодих пагонів. При надлишку азоту в теплу пору року власнику саду доведеться попрацювати над видаленням дзиґів.

Восени слід використовувати сухе підживлення. У цьому випадку добрива поступово засвоюватимуться кореневою системою при розчиненні в дощовій та талій воді.

Після внесення калію та фосфору землю покривають сумішшю золи та річкового піску у пропорції 1:1. На кожен квадратний метр підготовленого ґрунту береться 0,5 відра суміші.

Після розпушування та насичення ґрунту приствольну ділянку накривають хвоєю, скошеною травою або іншою мульчею.

Фосфорно-калійні добрива слід вносити безпосередньо перед випаданням снігу

Прибирання листя

Прибирання опалого листя – перший етап підготовки саду до зими. Листя можна збирати вручну або за допомогою граблів. Якщо вона не заражена шкідниками, її можна помістити в компостну яму. В іншому випадку листя спалюються разом з іншими культурами, які непридатні для компосту (батогом картоплі та пасльонових, невчасно зрізаними та хворими на ягідні кущі та ін.).

У листя та бадилля для компосту додається спеціальний засіб («Компостин», «Байкал ЕМ-1»). Після цього вони укладаються в компостну яму та перемішуються зі старими шарами добрива.

Крім опалого листя з дерев забираються лишайники, мох і шматки кори, що відшарувалися.

Побілка стволів

Побілення стовбурів дозволяє захистити дерева не тільки від шкідників, а й від перших сонячних опіків навесні. Голі темні стовбури добре поглинають світло та нагріваються, тому процес руху соку та дозрівання нирок починається тоді, коли ще надто холодно. Яскраво-біле покриття відбиває світло і перешкоджає передчасному прогріву.

Склад для побілки складається з таких компонентів:

10 л води;
500 г мідного купоросу;
2,5-3 кг вапна;
100 г столярного клею (для збільшення адгезії з корою).

Вапняна суміш підійде для дерев старше 3-5 років. Для молодих рослин рекомендується використовувати акрилову або водоемульсійну фарбу. На банці з фарбою має бути зазначено «Для садових дерев». Фарбу для малярних робіт заборонено використовувати.

Висота побілки відповідає 1 метру або рівню нижніх гілок дерева.

Для захисту від шкідників можна використовувати також полімерні сітки з дрібним вічком. Ними обмотують ствол, злегка притискаючи до нього найближчі гілки.

Побілка дерев перешкоджає передчасному прогріву ствола

Тонкощі підготовки молодих дерев до зимівлі

Для захисту саджанців від шкідників та низьких температур досвідчені садівники використовують поліетиленову плівку, органіку, торф, лапник, споруди з дерева, пластику, металу, а також укривають нетканим матеріалом. Вибір матеріалу залежить від кожного конкретного випадку. Наприклад, застосування поліетиленової плівки дозволяє не допустити проникнення зайвої вологи, але цей матеріал не пропускає повітря в ґрунт. Торф є гарним захистом для кореневої системи від вимерзання, але разом із цим підкислює ґрунт.

Перед тим як приступити до укриття молодих дерев, потрібно зв’язати їх у пучки, щоб запобігти їх можливим ушкодженням, зокрема поривам сильного вітру, снігу. Заходи проводять у другій половині жовтня за температури повітря до -5 градусів. За такого підходу саджанці зможуть спокійно перезимувати та навесні піти у зріст.

Правильна підготовка садових насаджень не лише забезпечить надійний захист від морозів та гризунів, а й дозволить рослинам набратися сил для плодоношення на майбутній рік.